Агротехника и арбористика
РАЗДЕЛ I РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ, ПРИ УКРЫТИИ РОЗ Роза – КОРОЛЕВА нашего сада! Обворожительна и капризна. И как любая королева требует от нас повышенного внимания и заботы. Только сильные, здоровые и ухоженные розы способны противостоять сложным погодным условиям, поэтому весь сезон с мая по ноябрь нужно готовить розы к зимовке. Ненастная осень, поздний снежный покров, коварная весна с заморозками – все эти факторы нужно учитывать при выращивании роз. Попробую сформулировать, то что НЕ НУЖНО делать при укрытии роз: Не нужно спешить с укрытием роз на зиму. Лучше всего дождаться стойких минусовых температур и потом укутать свои розочки. Однако это не значит, что пригибать розы нужно в минусовоую температуру. Пригибать розы нужно начать в сентябре, чтобы не поломать и не повредить кору. Толстые побеги пригибают постепенно, изменяя угол наклона. Не обрезайте невызревшие побеги ранней осенью. Это провоцирует образование новых. Растение теряет силу к зиме. Нашим розам не хватает солнечных дней для полноценного цветения. Поэтому нередко еще в конце октября, мы можем наблюдать цветение и почки. Не оставляйте листву на кустах перед укрытием. Не принебрегайте этой трудоемкой процедурой. Не используйте опилки для окучивания. Гниют. Торф – тоже не лучшая субстанция, если много влаги. Лучше всего подходит перепревший компост, торф с песком. Подойдет и легкая плодородная почва. Не подгребайте к розам листву. Почти вся опавшая листва бывает заражена теми или иными инфекционными заболевания. Не укладывайте плетущиеся розы прямо на землю. Вымокнут. Снимите с опоры, не обрезайте, положите кусок пенопласта или пеноплекса и укройте лутрасилом. Сухо и чисто. Не стоит укрывать розы рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Не дышат. Наличие воздуха под укрытием – важный фактор для зимовки роз. Лутрасил на дугах, специальных ящиках из досточек, гораздо надежнее. Можно использовать пластиковые ящики с дырками. Внутрь положить, нарезанный лентами лутрасил, создавая при этом эффект «шубки». Не нужно спешить с открытием роз. Весна коварна, и порой имеет губительное воздействие на уже хорошо перезимовавшие розы. Нужно постепенно приоткрывать растения и приучать их к жизни без укрытия. Если необходимо – притените от солнечных лучей. Корневая система находится еще в замороженой почве, а сверху уже пригревает солнце, как бы давая растению возможность просыпаться. Но питаться розам еще нет никакой возможности. Очень часто растение погибает именно весной. Это же относиться и к хвойным декоративным растениям. ПОЧЕМУ ГОРЯТ ХВОЙНЫЕ Одним из факторов гибели хвойных в нашем регионе является проблема ранневесенних «ожогов». Я бы назвала это неприятное, а порой и губительное явление весенним иссушением. С хвойными происходит вот какая беда: весной резкое повышение температур воздуха, так характерное для нашего региона, пробуждает растение, как бы давая ему команду начинать вегетацию. Но корни находятся ещё в ледяном плену и не могут доставлять питание. Растение практически съедает само себя. Чтобы этого избежать, нужно прикрыть нашего питомца от солнечных лучей, пусть посидит ещё некоторое время в прохладе. Сделать это можно, накинув мешковину на ветви или укрыть ваше хвойное растение каким-либо другим вам удобным способом. Помогает также опрыскивание (внекорневая подкормка) и проливка почвы под хвойными теплым, но слабым раствором минеральных удобрений. Эта процедура поможет корням проснуться и включиться в активную жизнь, а заодно и питание подбросит к вегетирующей кроне. СОВЕТЫ ПРИ ПОКУПКЕ РАСТЕНИЙ В САДОВЫХ ЦЕНТРАХ Покупка растений – приятное и волнующее мероприятие для садоводов. Насколько ответственно вы подготовитесь к походу в Садовый центр, будет зависеть будущее вашего сада. Есть несколько правил, которые помогут вам справиться с задачей: При выборе растений учитывайте наш климат. Не покупайте растения по картинке. Бывает просто невозможно пройти мимо какой-нибудь «красавицы», особенно в период цветения. Но, к сожалению, не вся красота подходит для жизни в нашем климате. Уверения продавцов, что «хорошо зимуют», не дает никакой гарантии. Прежде чем купить, изучите. Информации сейчас очень много. При выборе растений, вы должны понимать, в какой уголок сада, вы хотите посадить данный экземпляр. Чтобы не получилось, что на солнечное место вы приобрели тенелюбивое существо, ну или наоборот. Нельзя сажать растения, там, где вам нравится. Покупайте и сажайте растения – вовремя. Лучшее время для посадок это весна или ранняя осень (при отсутствии ранних заморозков). Луковичные не покупаем весной, покупаем осенью и сажаем под зиму. Тогда весной тюльпаны, крокусы, галантусы порадуют вас красотой цветения. Ирисы сажаем после цветения, в июле-августе. Пионы сажаем ранней осенью, в сентябре. Растения при покупке должны быть хорошо увлажнены. Лучше всего покупать растения в контейнерах, многие из них, можно высаживать весь теплый сезон. При соблюдении правил посадки и ухода, приживаемость и развитие 100%. Приобретайте растения только у проверенных поставщиков. Лучшее решение для новичков в оформлении сада – обратиться к ландшафтному дизайнеру. Который сделает список растений для ваших композиций и со знанием вопроса подберет растения в Садовом центре. Не советую покупать саженцы растений в гипермаркетах. КЛЕМАТИСЫ. АГРОТЕХНИКА Клематисы – теплолюбивы, светолюбивы, не переносят вымокания и сильных морозов, чередующихся с большими оттепелями. Особенно уязвимой является верхняя подземная часть растений, где формируются почки возобновления. Значит, эта лиана не для нас? Да, проблем с ней много, но, тем не менее, наши северные сады все чаще украшают эти ажурные верхолазы. Многое зависит от сорта, но и соблюдение агротехники играет большую роль, а именно: Место посадки, как правило, выбирают вблизи дома, но при этом крайне важно не приближать растения ближе 50 см к стенам, а самое главное – не допустить капели с крыши на клематисы, ибо переувлажнение – это прямой путь к гибели этих великолепных лиан! Шнуровидные корни клематиса уходят вглубь до 1 м, поэтому грунтовые воды должны быть очень глубоко, либо растения высаживают на холм. Дренаж в случае с клематисами имеет свое буквальное значение – «осушение». Нужно найти для растений места, откуда вода непременно уходит, а не просто насыпать в посадочную яму битый кирпич и щебень. Есть сведения коллекционеров, что в относительно засушливые годы клематисы «на кирпичах» гибнут, поскольку их корни оказываются в воздушных пустотах между камнями. Почва для клематисов должна быть водопроницаемой, рыхлой и легкой, либо средней плотности, плодородной, слабощелочной или нейтральной. Если почвы вашего участка сильно отличаются от рекомендуемых, нужно приготовить такую смесь из перегноя, крупного песка, торфа и садовой земли с добавлением 1 ст. л. гранул комплексного удобрения длительного действия. Сочетание органики и удобрения длительного действия обеспечит растения питанием на ближайшие 2-3 года без дополнительных подкормок, что очень
Микроудобрения и внекорневые подкормки яблонь
Внекорневые подкормки яблонь старше трех лет проводятся редко. Однако бывают ситуации, когда дереву не хватает того или иного микроэлемента. В этом случае опрыскивания микроудобрениями обязательны. У высокорослых яблонь с раскидистой кроной микроудобрения вносятся корневым способом. Дефицит микроэлементов и необходимые подкормки для яблонь Признаки дефицита Микроэлемент Подкормка отмирание мелких веток, преждевременное опадание листьев железо обработка железным купоросом деформация листьев, покраснение жилок, усыхание листьев бор обработка борной кислотой или подкормка комплексными туками, в составе которых присутствует бор усыхание побегов, кустистость яблони у основания, коричневые мелкие пятна на листьях медь обработка медным купоросом и другими фунгицидами с медью, исключить подкормки азотом и частые поливы мелкие листья, деформированные плоды, плохая урожайность дерева цинк проблема щелочных и песчаных почв, также недостаток цинка появляется при переизбытке фосфора, показано внесение в почву перегноя или компоста, потребуется обработка сульфатом цинка серые пятна на листьях, опадание листьев с нижней части побегов магний обработка сернокислым магнием межклеточный (межжилковый) хлороз, отмирание листьев от края к середине марганец обработка сернокислым марганцем или калием марганцовокислым измельчение листьев, скоротечное отмирание всех тканей – листвы, коры и ветвей молибден обработка аммонием молибденово-кислым, требуется раскисление почвы Автор статьи ЕВГЕНИЯ САВЧЕНКО – специалист студии «ЛИСТОК», 30-летним опытом по уходу за садом
Что такое фунгициды
ЧТО ТАКОЕ ФУНГИЦИДЫ И ДЛЯ ЧЕГО ИХ ПРИМЕНЯЮТ В полезных советах по борьбе с распространенными болезнями растений вы наверняка встречали загадочное слово «фунгициды». В этой статья сделаю обзор наиболее эффективных препаратов. Слово «фунгицид» образовано от латинских слов «fungus» (переводится как гриб) и «caedo» (убиваю). Так, нетрудно догадаться, что фунгицид – это вещество (химического или биологического происхождения), которое подавляет развитие грибков. Грибки – возбудители многих заболеваний, которые поражают растения. Поэтому, чтобы уберечь деревья и кустарники, необходимо применять фунгицидные вещества. Но как же разобраться в их многообразии и выбрать нужный пестицид? Виды фунгицидов: Химические (действующее вещество – химическое соединение);Биологические (действующее вещество – полезные бактерии, которые вызывают гибель патогенных грибов). Преимущество биофунгицидов состоит в том, что они отличаются низкой токсичностью. Кроме того, растворы таких препаратов приготовить очень просто: нужно развести фунгицид в воде. А еще эти вещества можно комбинировать со многими пестицидами, а неорганические фунгициды совместимы далеко не со всеми препаратами. Но в то же время органические фунгициды – малостойкие вещества, которые сохраняются в почве всего от нескольких дней до нескольких недель, а затем разрушаются. В зависимости от действия на возбудителя фунгициды делятся на: профилактические или защитные (предупреждают заражение растения); лечебные или искореняющие (вызывают гибель грибков уже после заражения растения). В зависимости от характера распределения внутри тканей растений выделяют: контактные, или локальные, фунгициды (остаются на поверхности растений и вызывают гибель возбудителя при соприкосновении с ним. Их эффективность зависит от многих факторов: продолжительности действия, количества фунгицида, химической стойкости, погодных условий и др.);системные, или внутрирастительные (распространяются по сосудистой системе растений и подавляют развитие возбудителя. Их эффективность определяется скоростью проникновения в ткани растений и почти не зависит от погодных условий) Фунгицидные препараты применяют несколькими способами: Опрыскивание и опыливание. Надземные части растений обрабатывают раствором фунгицида с помощью опрыскивателей. Зачастую опрыскивание проводят несколько раз за сезон: как правило, ранней весной и поздней осенью. Внесение в почву. Фунгициды в форме порошка вносят в почву при перекопке, а препаратами, растворенными в воде, проливают грунт. Благодаря этому уничтожаются патогенные грибки, живущие в земле. Список химических фунгицидов: Абига-Пик — хлорокись меди в концентрации 400 г/л. Контактный фунгицид широкого спектра действия предназначен для борьбы с комплексом грибковых и бактериальных болезней на овощных, технических, плодовых, декоративных и цветочных культурах, виноградной лозе, лекарственных растениях и лесных насаждениях. Препарат относится к умеренно опасным веществам, не фитотоксичен при использовании в строгом соответствии с инструкцией. Бордоская смесь – препарат предназначен для защиты плодовых, овощных, ягодных, бахчевых, цитрусовых, декоративных, цветочных и других культур от комплекса болезней. Считается опасным соединением, поэтому при использовании требует применения средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. Период действия препарата – 7-12 дней. Бордоская смесь совместима с большинством пестицидных препаратов, с системными фунгицидами (металаксилом, оксадиксилом, цимоксанилом, альетом и др.) за исключением препаратов, содержащих тирам. Медный купорос – контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями ягодных, плодовых и декоративных культур, кустарников (паршой, пятнистостью листьев, антракнозом яблони, мучнистой росой). Эффект проявляется через 2 часа. Период защитного действия – 7-12 дней. Обработка запрещена во время цветения растений и при температуре воздуха выше 30°С. Не допускается попадание препарата в водоемы, колодцы, источники водоснабжения. Оксихом – системно-контактный фунгицид широкого спектра действия. Хорошо подходит для защиты картофеля и томатов от фитофтороза и макроспориоза, огурцов – от ложной мучнистой росы. Широко применяется для борьбы с болезнями, вызываемыми грибами подкласса оомицетов. Относится к опасным веществам. Не допускается смешивать Оксихом с другими препаратами, особенно с теми, которые нельзя использовать в щелочной среде. Хом – медьсодержащий фунгицид системно-локального и контактного действия для борьбы с паршой яблони и груши, фитофторозом картофеля и томатов, гнилью плодов сливы, курчавостью листьев персика, милдью винограда, пероноспорозом лука и огурцов, ржавчиной и пятнистостью декоративных и цветочных культур и возбудителями грибковых заболеваний. Во время цветения обработка растений запрещена. Не допускается попадание в водоемы, колодцы, источники водоснабжения. Нельзя проводить обработку препаратом при температуре воздуха выше 30°С. Хорус – фунгицид, применяемый с целью защиты плодовых семечковых культур (груши и яблони) от альтернариоза, парши и монилиоза; плодовых косточковых культур – от монилиоза, плодовой гнили, коккомикоза, курчавости листьев и др., винограда – от различных гнилей ягод. Также защищает растения от листовой формы парши и мучнистой росы. Рабочий раствор не подлежит хранению. Хорус не смывается дождем уже через 2 часа после обработки. Проявляет высокую активность в сырую и прохладную погоду (при температуре от 3 до 15°С). Последнюю обработку проводят: на семечковых – за 28-30 дней, на косточковых – за 14-15 дней до сбора урожая. Можно применять в баковых смесях (но работать нужно в течение 2 часов) и совмещать с фунгицидами Скор, Топаз. Раёк (аналог Скор) – системный фунгицид, обладающий длительным профилактическим и выраженным лечебным действием. Предназначен для борьбы с паршой, мучнистой росой, курчавостью листьев, фитофторозом, альтернариозом, коккомикозом[*13], клястеороспориозом (дырчатая пятнистость), черной пятнистостью и др. Способен быстро проникать в ткани растений, благодаря чему не смывается дождем уже через 2 часа после обработки. Фунгицид совместим с большинством препаратов, применяемых в садоводстве. Строби – высокоэффективный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями плодовых, овощных, декоративных культур и винограда. Особенно эффективен против черной пятнистости, мучнистой росы, парши, ржавчины, ложной мучнистой росы, прикорневого рака побегов. Приготовленный раствор используют в течение 2 часов. Препарат хорошо разлагается в почве до кислоты, в глубокие слои не проникает – нет опасности загрязнения грунта и водоемов. Топаз – системный фунгицид для защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы, ржавчины и других грибковых болезней. Топаз – умеренно опасное вещество. Интервал между обработками составляет 7-14 дней. Фундазол – системный фунгицид защитного и искореняющего действия, а также протравитель с широким спектром системного действия против большого количества грибковых болезней семян и листьев растений (пятнистостей, мучнистой росы, серой гнили). Обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях. Сроки последней обработки до сбора урожая: огурцы – 7 дней, томаты – 10 дней, яблоня, груша – 20 дней. Фундазол совместим со многими пестицидами, удобрениями и регуляторами роста, кроме препаратов, имеющих щелочную реакцию. Но если после смешивания с Фундазолом полученный раствор выпадает в осадок, то препараты не совместимы! Не рекомендуются баковые смеси или чередование с препаратами из группы бензимидазола или тиофаната. Ракурс (аналоги: Ракурс СК, Флинт) – лучший препарат для обработки хвойных растений, но можно использовать и лиственных. Системный фунгицид. Имеет выраженное профилактическое и лечебное
Календарь подкормок и обработок
КАЛЕНДАРЬ ПОДКОРМОК И ОБРАБОТОК РАСТЕНИЙ В САДУ Месяц Виды работ Плодовые деревья (семечковые: яблоня, груша, айва) Общие комментарии: Подкормки начинают проводить после того как растение впервые зацветут (закончиться ювенальный период). Следующую после первой подкормку на обычной и плодородной почве проводят через год. Затем через 3-4 год, чем старше, тем реже. На малоплодородных почвах до выхода на стабильное плодоношение заправляют ежегодно, затем через 2-3 года. В неурожайные годы (деревья отдыхают) фосфорно-калийные сезонные подкормки не проводят. Если цветение было очень обильным, калийных вносят на 25% больше. Полив деревьев. В первый год после посадки саженцы поливают 4-5 раз за сезон, расходуя по 2-3 ведра под дерево. В следующие 2-3 года количество поливов можно немного сократить, но увеличить количество [*1] воды, выливаемой под каждое дерево в полтора-два раза. Обязательный полив весной [*2] и осенью и если засушливое лето 3 раза в летний сезон. Март Опрыскивание 3% медным купоросом, до набухания почек, при стабильно плюсовой t. Обрезка дерева для свободной циркуляции воздуха (если не сделали по осени), удаление поврежденных зимой ветвей с обязательной зачисткой ран 5% медным купоросом и садовым варом. Побелка стволов (если не побелили осенью) Апрель Май Удаление оставшейся прошлогодней листвы Перекопка приствольных кругов (апрель) Подкормка (при перекопке) корневая: мочевина (200 гр. на 10 литров воды на 1дерево) Подкормка проводится под вечер, теплый, пасмурный день, но не в дождь. За час-два перед внесением удобрений землю пролить [*3]: Пролив проводят порционно, дожидаясь полного впитывания. Через час внести удобрение. Спустя час по внесению удобрений провести, долив в количестве ¼ от воды на полив Опрыскивание – скор, раек, при начале распускания почек. После цветения проводят подкормку точечно [*4] в лунки 5% раствором суперфосфата в расчете 30 г сухого вещества на молодое дерево и вдвое больше на взрослое. Двойной суперфосфат применяют не только в половинном количестве, но и в половинной концентрации, т.е. доза рабочего раствора на дерево остается той же; Июнь Июль Август После формирования завязей [*5] деревья подкармливают калийными: сульфатом калия (лучше всего), калимагнезией, древесной печной золой [*6]. Нормы внесения соответственно: 20 г,[*7] 25 г и 50-70 г – на взрослое дерево, на молодое вполовину меньше. Калийные удобрения вносятся 5%-ми растворами, зола – разбавленным в 10 раз концентрированным настоем золы. При обнаружении признаков заболевания (смотри статью «Заболевания плодовых деревьев») 3-х кратная (интервал 14 дней) обработка соответствующими препаратами (смотри статьи «Фунгициды» и «Микроудобрения») Прополка приствольных кругов, удаление опавшей листвы Сбор урожая, удаление повреждённых плодов и ветвей Удаление и уничтожение (сжигание) [*8] из приствольных кругов опавшей листвы и плодов Засев приствольных кругов сидератами [*9] Сентябрь Сбор урожая, удаление повреждённых плодов и ветвей Санитарная обрезка для свободной циркуляции воздуха. Удаление и уничтожение (сжигание) из приствольных кругов опавшей листвы и плодов Октябрь После опадения прим. 2/3 листвы уборка опавшей листвы (сжечь листву в бочке) и перекопка на глубину 8-10 см приствольных кругов. Если высажены сидераты, срезать наземную часть, перекопать вместе с корнями и уложить в приствольный круг наземную часть растений (это может быть альтернативой подкормки растений в зиму). Профилактическая обработка стволов и приствольных кругов 3-х % медным купоросом Санитарная побелка стволов и основных скелетных ветвей. Внесение в почву точечным способом по 200 г сульфата калия на молодое дерево и по 300 г его же под взрослое (для укрепления корневой системы и повышение морозоустойчивости растения) Ноябрь Подготовка дерева к зиме: Опытные садоводы: Приготовить азотно-фосфорную смесь: на 10 кг органики-свежака по 300 г двойного суперфосфата или 600 г простого. Норма смеси на дерево – 12-15 кг на молодое, 20-25 кг на взрослое, в зависимости от плодородия почвы. Азотно-фосфорную смесь оставляют дозревать под навесом в прикрытой тканью посуде не менее 2-х недель. Под холода или, когда растения «заснут» на зиму (побеги этого года огрубеют, почки сморщатся) азотно-фосфорную смесь вносят под мульчу. Начинающие садоводы: После сбора урожая замульчировать приствольные круги перегноем, с добавкой древесной золы по стакану на ведро, на 10-15 см в толщину. Плодовые деревья (косточковые: слива, вишня, [*10] черешня, абрикос) Общие комментарии: В первый год после посадки саженцы поливают 4-5 раз за сезон, расходуя по 1-2 ведра воды на дерево. В следующие 2-3 года количество поливов можно немного сократить, но увеличить количество воды, выливаемой под каждое дерево в полтора-два раза. Обязательный полив весной и осенью и, если засушливое лето 3 раза в летний сезон. Обработка и подкормка косточковых производится по схеме семечковых, но имеет ряд особенностей: Май Подкормка на «листву» аммиачной селитрой при перекопке 10 гр. на 1 кв. м приствольного круга взрослое дерево и 5-7 гр. – молодое. Июнь Через 2-3 недели после аммиачной селитры подкормка нитрофоской 30 гр. на кв. м приствольного круга (или нитроаммофоской 20 гр. на 1кв. м) Через 5-7 дней подкормить 5 % – м раствором хлористого [*11] (предпочтительно) или сернокислого калия, зато хлористый калий быстрее усваивается. Июль Калийную подкормку под плодоношение производить аналогично семечковым [*12] Дополнительную калийную подкормку проводить не надо независимо от урожайности. Плодовые кустарники (смородина [*13], малина [*14], крыжовник) [*15] Общие комментарии: Исходя из опыта состав для сезонных подкормок предлагаем следующий: на 1 взрослый куст 5 кг компоста [*16], 15 гр. (1,5 столовой ложки) сульфата калия и 30 гр. (3 столовых ложки) суперфосфата, все перемешивают и дают постоять 2-3 недели. Подкормки растений начинают через год после осенней посадки или через 1,5 (по осени) после весенней. После первого цветения подкормка осенью отменяется, так как была подкормка после сбора урожая. Обработка от болезней и вредителей проходит по алгоритму, прописанному в разделе «Плодовые деревья: семечковые. Полив производить под корень [*17] куста. Можно сделать бороздки, чтобы вода не растекалась, а проникала к корням на глубину 50 см. Особенно важен полив в период формирования ягод. Май первая подкормка: в первой декаде, в период активного цветения. Июнь вторая подкормка: начало месяца, в период усиленного роста плодоносных побегов. Июль третья подкормка: начало месяца, в период формирование завязей. Август четвертая подкормка: после сбора урожая. автор статьи ЕВГЕНИЯ САВЧЕНКО – специалист студии «ЛИСТОК», с 30-летним опытом по уходу за садом Примечания:[*1] Полив растений часто, но понемногу не принесет ощутимой пользы, так как влага не достигнет корней растений, которые у большинства плодовых находятся на глубине 50-70 см. [*2] При нехватке влаги в это время, деревья сбрасывают завязи. [*3] Молодые деревья – 2,5 ведра на 1 кв. м приствольного круга. Взрослые – 3,5 – 6 ведер
